Alessandro Michele (født 25. november 1972) er en italienskmodeskaber, som for nyligt arbejdede som kreativ direktør for det italienske luksusmodehus Gucci, som han havde været ansat hos siden 2002.[1] Han genoplivede Guccis popularitet med sin karakteristiske maksimalistiske stil, bedst kendt som en Geek-Chic æstetik. Siden 2015 var han ansvarlig for Guccis kollektioner og globale image[2] indtil han fratrådte sin rolle i november 2022.[3]
Michele er opvokset i Rom. Hans fare var en teknikker hos Alitalia, og hans mor var en assistent hos en filminstruktør.[4][5]
I begyndelsen af 1990'erne færdiggjorde Michele sine studier i modedesign ved Accademia di Costume e di Moda i Rom, hvor han lærte at designe både teaterkostumer og tøj.[6]
I 1994 flyttede Michele fra Rom for at arbejde i Les Copains, et italiensk striktøjsfabrikant i Bologna. Tre år senere kom han over i luksusmodehuset Fendi sammen med Silvia Venturini Fendi og Karl Lagerfeld.[7][8] Han arbejdede sammen med Frida Giannini og blev udpeget som senior accessoriesdesigner med ansvar for mærkets lædervarer.[1][9]
I 2002 inviterede Tom Ford, Guccis kreative direktør fra 1994 til 2004, Michele til at arbejde for mærkets London-baserede kontor. Han var oprindeligt ansvarlig for mærkets udvikling af håndtasker.[10] I 2006 blev Michele udpeget som seniordesigner for Guccis lædervarer, og i 2011 blev han udpeget som associate creative director til Frida Giannini,[11] kreativ direktør for Gucci siden 2005.[10] Michele blev desuden i 2014 udpeget som kreativ direktør for Richard Ginori, det florentinske porcelænsfirma opkøbt af Gucci i juni 2013.[12]
I januar 2015 bad Marco Bizzari, Guccis administrerende direktør, Michele om at være midlertidig chefdesigner for januarmånedens herrekollektion, hvilket gav ham en uge til at modificere Frida Gianninis oprindelige designs.[13] Michele accepterede udfordringen og introducerede et "nyt Gucci: ikke-konformt, romantisk og intellektuelt".[14] To dage efter januarmånedens modeshow udpegede Kering (ejerne af Gucci) Michele som ny kreativ direktør for Gucci med det mål at genopfinde Guccis image på baggrund af faldende salgstal.[15] En måned senere introducerede Michele en "sofistikeret, intellektuel og androgyn følelse" for Gucci i hans første kvindekollektion.[2]
Mens han producerede nye, ikoniske produkter som Dionysus-håndtasken,[16] genintroducerede han Gucci-klassikere som GG-logoet.[17] Han bevægede sig væk fra Tom Fords "Sexy Gucci"-stil[18] og feminiserede Guccis herretøjskollektioner (han udtalte: "man kan være mere maskulin ved at vise sin feminitet").[19] Han genbrugte "My Body My Choice"-sloganet, det broderede livmoder-design og datoen "22.05.1978" (datoen for de italienske domstoles beskyttelse af abort som en ret),[20] hvilket transformerede mærket med en politisk vinkel.[21] Han tilføjede dramatiske renæssancekomponenter til Guccis ånd,[22] erstattede modernistiske møbler i Palazzo Alberini-Cicciaporci (Guccis designhovedkontor i Rom) med antikviteter[5] og valgte bygninger med en historisk betydning til sine modeshows.[23]
I 2016 kuraterede Michele to rum i Gucci-museet i Firenze dedikeret til Tom Fords kollektioner.[24] Siden åbningen af Gucci Wooster Boostore i New York City i 2018 har Michele sæsonmæssigt bidraget til kurationen af butikkens varer.[25] I oktober 2018 kuraterede han sammen med Maurizio Cattelan en to måneder lang Gucci-kunstudstilling kaldet "The Artist is Present" i Shanghai.[26]
I 2019 genoplivede Michele Guccis skønhedslinje[27] og Gucci lancerede også sin første fine-jewelry kollektion, som Michele også designede.[28]
Alessandro Michele stoppede som kreativ direktør for Gucci i november 2022.[3][29]
Micheles far var også en ivrig kunstner, som ofte to sin søn med på museer. Hans familie støttede hans interesserede i mode fra en tidlig alder. Som teenager læste han britiske magasiner og var fan af Londons post-punk og nyromantiske gadestil.[4][5] Hans designs blev beskrevet som eklektiske, flamboyante og maximalistiske, næsten psykedeliske, og draget af flere inspirationskilder der spænder fra film og teater til post-punk, hækling og glamour.[30][31]
Han referer til sig selv som en kunstarkæolog - en historiker i tøj - nærmere end en kreativ direktør, da han mener at tøj er meningsløse uden en historisk kontekst.[24] I hans "Renæssance"-process udforsker han hvordan udsmykninger og detaljer blev brugt over århundrederne og bringer et kalejdoskopisk miks af tider og kulturer, der resonerer med Gilles Deleuzes idé om "assemblage".[5]
^ abPolan, Brenda; Tredre, Roger (2020). The great fashion designers (Second ed.). London: Bloomsbury Publishing. ISBN 978-1-350-09161-0. OCLC 1132342390.